即使是律师、银行柜员和销售这类对着装有要求的职业，一双黑色平底单鞋，足以应付工作场合；

　　就连北京三里屯、上海新天地这类潮人聚集地，妆容精致的辣妹们，也不再靠鞋跟凸显自己的时尚品味。

　　很难相信，风靡近百年，一度被视作职场精英、都市丽人的标配，让万千女性又爱又恨的高跟鞋，似乎正在被抛弃。

　　美剧《欲望都市》中，女主角凯莉是高跟鞋的狂热爱好者，她有一句经典台词：“站在高跟鞋上，我可以看到全世界。爱情会逝去，但鞋子永恒。”

　　高跟鞋能够在现代社会火爆近百年，从来不是靠舒适度和实用性，而是人们赋予其的种种意义。

　　因金属细跟高跟鞋而成为一代性感女郎的的玛丽莲· 梦露曾说：“高跟鞋对我的事业帮助太大了。虽然我不知道是谁最先发明了高跟鞋，但所有女人都该感谢他。”

　　除了从视觉上拉长腿的比例，营造一种的效果外，英国朴茨茅斯大学的心理学家保罗·莫里斯通过实验发现，女性穿高跟鞋时的走路姿态，确实能够让她们更有“女人味”——步幅不能大，腰肢还有一定幅度的摇摆，既突出了女性特征，又凸显了柔美体态。

　　“女人的堕落是从高跟鞋开始的，穿上高跟鞋就不方便坐公共交通工具，她们只好打私家车的主意。”

　　随着越来越多的女性走出家庭，步入职场，能否驾驭高跟鞋，又成了分辨“女孩”与“女人”的重要标准。

　　电影《穿普拉达的女王》中，安妮·海瑟薇由职场菜鸟到时尚魔头的蜕变，就始于一双高跟鞋；

　　日版《流星花园》里的经典桥段，美丽的静学姐送给女主角杉菜一双银色鱼嘴高跟鞋后，杉菜也从丑小鸭摇身一变成了公主。

　　无论是美剧、欧亚体育下载日剧还是港剧，身穿优雅的职业套装，脚踩高跟鞋，几乎是所有职场精英、白领丽人的标配。

　　奢侈品牌巴利的设计总监布莱恩·艾特伍德，用一句话征服了纽约曼哈顿的女人们：“人生苦短，但你的鞋跟不能短。”

　　在影视剧和报刊、广告的共同塑造下，高跟鞋的潮流经久不衰，无数女性对它趋之若鹜，将其视为成熟、精英、独立的代名词。

　　摄于2008年的纪录片《我爱高跟鞋》里，来自湖南邵阳的春丽，是东莞一家鞋厂的生产线经理。鞋厂是国际大牌的代工厂，每天春丽经手的鞋子都有上百双，但没有一双属于她。

　　面对摄像机，她表达了自己对高跟鞋的绮丽想象：“穿这种鞋子的女人，应该都是很高贵的吧，我猜她们住在很发达的国家，一天工资好几百万，说不定自己也是老板。”

　　春丽手下的年轻女工们更甚。平时做的鞋，一双能抵得上她们三四个月的工资。小姑娘们凑在一起闲聊，光是想想自己穿上它的样子，都觉得是对鞋子一种亵渎：“我们穿会有损它的品牌形象呀，不是什么人都能穿的。”

　　博主冷暖暖记得，她从上大学起就开始穿高跟鞋，有了生活费都往达芙妮跑，省吃俭用也要买鞋。

　　那时她专挑八厘米以上的鞋，觉得六厘米以下都是老阿姨穿的。甚至还买过加上防水台高达14厘米的鞋，走在路上深一脚浅一脚，膝盖都摔破了，仍不肯脱下。

　　号称“每个女人一生都要有一双”的著名高跟鞋品牌Jimmy Choo，其创始人周仰杰，欧亚体育下载出身马来西亚的一个鞋匠之家，年轻时住在伦敦的贫民窟。

　　因为设计出的高跟鞋登上了时尚杂志《Vogue》，受到伦敦淑女和贵妇们欢迎，周仰杰声名大噪，从一个穷鞋匠变成戴安娜王妃的御用设计师，戴安娜去世前七年，都找周仰杰定制鞋子，并多次邀请他去肯辛顿宫过圣诞节。

　　1999年，奥斯卡颁奖典礼，超过50名女星穿着Jimmy Choo的高跟鞋走了红毯。

　　一个有意思的插曲是，后来在《指环王》中饰演精灵女王而广为人知的凯特·布兰切特，因为媒体报道她那双镶有钻石的Jimmy Choo高跟鞋力度过大，甚至超过她个人，而放弃了穿它走红地毯。但最终登上杂志封面的，依然是那双鞋子。

　　一种较为普遍的说法是，与现代高跟鞋相似的鞋型，诞生于15世纪的波斯，也就是今天伊朗的所在地。

　　当时，波斯的萨菲王朝骑兵众多，士兵们设计出了有跟儿的鞋作为战靴，以便牢牢勾住马镫，在进攻时站得更稳，射箭更准。

　　之后，通过使节往来，高跟鞋传入欧洲。中世纪的欧洲肮脏混乱，城市街头污水横流，男性贵族们为了避免弄脏鞋袜，兴起了穿高跟鞋的风潮。

　　历史上最著名的高跟鞋爱好者，当属法国波旁王朝的“太阳王”路易十四。由于身高不足一米六，路易十四一生高跟鞋不离脚，并且颁布法令，只有宫廷成员可以穿着高跟鞋。

　　在路易十四的影响下，高跟鞋进一步成为权贵的象征，王室中的女性们率先开始穿高跟鞋，以彰显自己的身份和地位，引起了平民百姓暗中模仿。

　　虽然学者普遍认为，现代造型的高跟鞋属于舶来品，但在古代，我国女性穿着“高跟鞋”的历史，同样由来已久。

　　最早有史料记载的“高跟鞋”出现在东汉，取名为“晚下”， 形容鞋跟高且危，抬脚后需要慢慢落下。梁朝也有诗言，“履高疑上砌，裾开特畏风”，意思是穿着鞋子像是上了一个台阶，说明那时的鞋跟也有了一定的高度。

　　到了明朝，女子普遍缠足，于是有了很多三寸金莲大小的弓鞋，将鞋尾垫高，用脚尖撑地。

　　更为人熟知的，是清宫戏中妃嫔们穿着的“花盆底”，也就是旗鞋，三寸高的鞋跟，安在鞋底正中间，走路像踩高跷，妃嫔们须让下人搀扶，方能行走。

　　与西方贵族为了彰显地位而穿着高跟鞋不同，中国古代女子穿着“高跟鞋”，目的大多是防止走光。

　　传统礼教讲究妇女的衣裙要曳地，最好把身体的每一个部位都包住，又不能妨碍走路。于是，就有了“衣曳地则覆履，惟见底，故底高”。

　　民国时期，西式高跟鞋伴着枪炮声一同进了国门，年轻女性间风靡烫头，喷香水，穿高叉旗袍和英式高跟鞋。张爱玲在《童言无忌》里回忆，“八岁我要梳爱司头，十岁我要穿高跟鞋”。

　　前北大校长蒋梦麟留美回国后，曾因上海街头高跟鞋流行的景象大受震撼：“到处可以看到穿高跟鞋的青年妇女，当你听到人行道上高跟皮鞋的急骤的笃笃声时，就能知道年轻的一代与她们的母亲，已大不相同了。”

　　但这一阵风潮并没有持续太久。战火纷飞的年代，高跟鞋在逃难路上百无用处，而到了战争结束，社会主义建设初期，这种西方资本主义气质的服饰，更无法被人接受，也不适用于劳作。

　　英国足病学院的调查显示，约一半的女性穿高跟鞋后会出现脚部问题。大多数女性在穿高跟鞋 1 小时 6分钟后开始受伤，20％的女性则在穿高跟鞋10分钟后感到疼痛。

　　但即使如此，过去几十年，仍有无数女鞋如命。贝嫂就因长期穿“恨天高”，患有严重的拇指外翻，据说医生已明令禁止她再穿高跟鞋，否则有瘫痪的危险。

　　“大概是2015年以后，我放下了对好看的执念，开始追求舒适和方便，每年买两双运动鞋，一年四季都穿着，健步如飞。”

　　“当我穿着高跟鞋进机房，机房的风把我吹成了老寒腿，而我每天早上穿着7、8cm的高跟鞋挤西二旗地铁，发现并没有优势的时候，我就收起了所有的高跟鞋，全部换上了舒适柔软的运动鞋。”

　　毫无疑问，工作节奏的大幅提升，生活习惯的改变，都让高跟鞋在日常生活中显得更为鸡肋。

　　对于当代年轻人来说，效率就是生命。一个需要挤地铁上下班，过着996生活的普通上班族女孩，怎么会用一双高跟鞋让自己本就辛苦的生活雪上加霜？

　　而近十年女性意识的觉醒，也让不少女孩逐渐意识到，高跟鞋能带来的所谓“女性美”，不过是一种男性视角下的主观审美。而被高跟鞋包裹住的脚，某种程度上，竟和旧社会女人们被裹脚布缠住的脚，如出一辙。

　　2019年，日本模特石川优美在推特上发起了一项名为“KuToo”的运动，反抗不合理的高跟鞋文化，因为在日本有一条不成文的规定，女性在职场等正式场合必须穿着浅口无带的黑色高跟鞋。

　　这项活动引发了轰动，不少人留言称，“要求职场女性穿高跟鞋，想必只是为了让男性饱眼福吧”、“倡导男女平等几十年了，可是日本在着装这件小事上都没能做到”、“女性的双脚应该由自己做主”。

　　大型秀场上，用来搭配各色新款衣服的鞋，多以平底鞋为主。一些女星也主动脱下了高跟鞋。

　　茱莉亚·罗伯茨曾赤脚出现在第69届戛纳国际电影节红毯，以此呼吁世界各地的女性脱下高跟鞋。两年后，同样在戛纳的红毯上，克里斯汀·斯图尔特也当众脱下了高跟鞋。

　　据美国消费者新闻与商业频道，2010年至2018年间，美国运动鞋类销售额猛涨365.34%，已取代高跟鞋，成为美国女性购买鞋履的首选。

　　日本体育厅出台鼓励“穿运动鞋上班”解决运动不足的建议后，日本零售业和各厂商纷纷抓住商机，推出适合西装的运动鞋，以扩充产品线。

　　唯品会发布的《中产女性消费报告》也显示，我国女性自我意识觉醒，消费更自主、更悦己，对舒适度高、实用性强的产品需求更多。

　　经济学中有一个“高跟鞋理论”，指经济不景气、波动较大的时期，如20世纪的经济大萧条和石油危机时期，女性通常会选择鞋跟很高、看上去鲜亮惹眼的鞋子，比如高跟鞋、松糕鞋等；

　　而在经济平稳、生活较安逸的时候，人们则更愿意选择舒服的低跟鞋。可能的心理逻辑是，消费者想通过购买奢侈品来逃离现实，为自己营造想象空间。

　　从种种现象来看，高跟鞋淡出视野的十年，也是经济迅速发展、女性意识崛起的10年。

　　很难说高跟鞋最终会不会像缠足一样，完全消失在女性的世界，但在如今提倡忠于本心、解放身体、拒绝容貌焦虑的时代下，穿高跟鞋的人，势必只会成为少数。

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